Из шкур верблюдов мастера-умельцы делали замечательную посуду - «бортхо». Резцом искусно наносились тиснением на его поверхность различные рисунки и узоры. Горловину, бока, крышку бортхо часто отделывали серебром. Вместимость бортхо 2-3 литра. В быту использовалась посуда из кожи продолговатой формы - «бервэ», в которую можно было наливать любую жидкость: зимой жидкость сохранялась теплой, а летом - прохладной. Посуда из кожи заменяла калмыкам термос.
Изделия из войлока
В прежние времена жилищами у калмыков служили войлочные кибитки. Хорошо свалянный войлок для кибитки не пропускал влагу, удерживал тепло зимой и прохладный воздух летом. Многие предметы быта - постельные принадлежности, подушки, кошмы для пола, сумки и др. изготавливали из шерсти. В кочевой жизни легкий и прочный войлок был удобен для транспортировки.
Для изготовления войлока требовалось много шерсти, поэтому калмыки разводили овец такой породы, которая давала не только мясо, но и длинную грубую шерсть.
Покрытие кибитки состояло из отдельных, специально изготовленных определенного размера войлочных частей: двух больших широких и четырех несколько меньших по размеру - верхних (крыша), шести небольших и нешироких - нижних, вокруг шести решеток (остова), одной четырехугольной - на дымоход, и одной двойной, которая натягивалась над входом.
Технология изготовления войлока была отработана веками кочевнической жизни. Перед валянием чистую промытую и высушенную шерсть, отсортированную по цвету, подвергали тереблению. Шерсть пушили и очищали от сора: из шерсти выбирали грубый волос и свалявшиеся комки. Её били на сыромятных шкурах «оца» тонкими палками «сава» до тех пор, пока она полностью не очищалась. После битья, которым руководила опытная женщина, хозяева кибитки готовили работникам угощение. Распушенную и очищенную шерсть скручивали в свертки «мошкарин ноосн» в 1,5-2 метра длиной; их хранили и перевозили в больших кожаных сумах «тулм».
Скотоводческое хозяйство давало калмыкам-кочевникам всё необходимое для жизни: пищу, одежду, топливо, материал для изготовления удобного транспортабельного жилья и других сравнительно немногочисленных предметов кочевого быта.
Лёгкий и прочный, пыле- и влагонепроницаемый войлок - универсальный материал в кочевом хозяйстве - использовался не только для покрытия кибитки “ишкэ гер”, разборного и переносного жилища. Из него делали подстилки на кровать “девскр”, циновки “ширдг”, валяные чулки “еемсн”, конские и верблюжьи потники “эмэлин тохм”, рукавицы "бэрул” для горячих котлов и прочее.
Войлок валяли весной и осенью, как правило, группами однохотонцев. На старый войлок раскладывали ровным слоем очищенную распушенную шерсть и мочили горячей водой. Подготовленную укладку, где лицевой слой был белого цвета, сворачивали в рулон и обвязывали верёвками. Равномерно поворачивая, сбрасывали на землю или деревянную кибиточную решётку “терм”. Шерсть били в течение дня, периодически меняя влажную подстилку на сухую и смачивая молочной сывороткой. Затем войлок сушили на солнце. В процессе ручного валяния, требовавшего немало физических затрат, в основном, женщин и детей, войлок получался ровным и плотным. Г.С.Лыткин подробно описывает, как делали в XIX веке войлок с узором из валяной шерсти другого цвета: `'Валяный войлок настилают, выкладывают крашеною шерстью узоры, поливают кипятком, и вместе с подложенным войлоком бережно свёртывают и обвивают верёвками из конских волос. Затем бросают свёрнутый войлок в течение нескольких часов на землю, отчего шерсть сваливается. Затем валяют войлок руками, чтобы он везде был плотен и ровен уже в развязанном виде”. Обрядовая сторона трудоемкого процесса оформлялась традиционным пожеланием получения прочного и красивого войлока, сопровождавшегося жертвенными возлияниями.
Ручной способ выделки войлока был характерен и для алтайцев, киргизов и западных бурят, в отличие от тувинцев и монголов использовавших верховых лошадей для его валяния. Подобные свидетельства позволяют выделить круг наиболее тесных этнических контактов в истории культуры ойратов калмыков.
Из поколения в поколение передавались традиционные приёмы художественной обработки войлока, шедшего на покрытие мобильного жилища “ишкэ гер” и других войлочных изделий в традиционном хозяйстве.
На кибиточное покрытие шёл войлок больших размеров, который требовалось менять каждые 3-4 года. Состояло покрытие из четырёх плечиков “ээмч”, четырех стенных полостей “иргвч”, четырёх купольных “турь”, дверного полога “уудн”, двух верхних “деевр” и для дымового отверстия “ерк”. Внизу стелились войлочные циновки “ширдг”, представляющие собой белый двухслойный стёганый войлок, обшитый по краю шнурком “зег”.
Войлок иногда дублировали менее ценной кошмой серого цвета и простегивали нитью из белой овечьей шерсти. Декор войлока состоял из поля и внешней каймы, граница ее отделялась от поля строчевыми швами. Узор, в основном, геометрический, широко варьировался и мог представлять собой косые параллельные линии, полукружный, П-образный или Т-образный меандр. Бордюр у калмыков и западных монголов в отличие от халха обычно не покрывался тканью. Геометрический рисунок стёжки, повторяющий форму войлока, у калмыков, по всей видимости, генетически близок стёганому узору ковров ульчей, народности тунгусо-маньчжурского происхождения. Интересный факт, указывающий на древний слой культурных связей этнических предшественников калмыков-ойратов.
В постельных тюфяках “девскр” калмычки обшивали войлок по краю тканью, а именно по длинной стороне, которой клали его к очагу. Ранее их делали четырёхслойными, к началу XX века уже только трёхслойными и обшивали не сукном, как ранее, а полосатой матрасной тканью. Белый, узорно выстроченный войлок "ширдг” настилался на кровать поверх толстых войлоков “девскр”, обыкновенно обшитых по краям красным сукном. В голове и ногах лежали длинные войлочные подушки в виде мешков, набитых платьем и другой мягкой утварью. Головная подушка “дер богц” заготавливалась женихом к свадьбе, по наружному её краю подвешивалась войлочная лопасть, обшитая чёрным бархатом, галуном и украшенная вышитыми изображениями коня или знака свастики, креста. Подушка в ногах “кел богц” приносилась в приданое невестой.
Ширдыки, покрытые по борту зелёным, а по центру красным сукном, предназначались для сановных лиц и священнослужителей. Войлоки, служившие настенными коврами, обшивали однотонной полосой или тканевой аппликацией из треугольников красного и чёрного цвета. Близка в приемах декора тканевая аппликация на верблюжьем потнике “темэнэ тохм” и недоуздке “ногт”. На войлочном фоне потника нарядно выглядит апплицированная кайма из ярких суконных треугольников зелёного, красного и чёрного цвета, обшитых витым чёрно-белым шерстяным шнуром. Подобная техника тканевой аппликации издревле известна тюркским и монгольским кочевым народам.
Калмычки с малолетства владели традиционными навыками сучения шерстяных ниток, прядения и ткачества. Они пряли овечью и верблюжью шерсть на ручном веретене “иг”. Мастерицами делались маленькие мотки шерсти “туудг”, шерсть наматывалась на указательный палец левой руки, а правой, подкручивая веретено, сучили нитку, сматываемую в большие клубки. Их использовали для простёгивания войлока и тканья кибиточной тесьмы “хошлнг”. Ее изготавливали с применением небольшого станка, подробно описанного И.А.Житецким у астраханских калмыков. По мастерству её изготовления и художественным достоинством изделия судили об уровне рукоделия хозяйки жилища.
Помимо войлочных циновок калмыки пользовались тростниковыми «зегсн ширдг». Более всего они характерны для быта астраханских, донских, кумских и терских калмыков, проживавших в непосредственной близости к воде. Плетенные камышовые ширдыки использовались аналогично войлочным: для покрытия кибиток-летников, полов и в качестве постельных принадлежностей. Надо отметить, камышовые циновки были намного доступнее и экономичнее войлочных, требовавших трудоёмкой выделки.
Калмыцкий народный костюм и вышивка
Калмыцкий народный костюм - целостный художественный ансамбль, созданный во взаимосвязях с экстерьером, образным содержанием и утилитарным предназначением. Предметы одежды, головной убор, прическа, ювелирные украшения, обувь и атрибуты составляли единый комплекс, ритмически выдержанный в пропорциях линии и силуэта, цвета, объема и фактуры используемых материалов.
Одежда - одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий. Однако, кроме утилитарных функций, одежда играла роль маркера: обозначала половозрастные, социальные, статусные различия обладателя, выражала эстетические идеалы своего времени. Вместе с тем, одежда отражает систему мировоззрения, мировосприятие народа, представления о человеке в картине мира.
На долю женщин-калмычек приходилась не только работа по производству одежды и предметов быта, но и по их художественному оформлению. Вышивание женщин-калмычек было самым красивым и тонким народным искусством.
Существует 3 мотива вышивки:
· Растительный мотив - с изображением цветов, лепестков, растений;
· Геометрический мотив - с изображением линий, зигзагов и т.д.;
· Зооморфный мотив - с изображением рогов, копыт, животных.
Народная вышивка по технике исполнения дифференцирована на:
· вышивку «зег» - разноцветными шерстяными и шелковыми нитками или шнурами;
· рельефная вышивка золотыми и серебряными нитками по подстилу;
· вышивка бисером.
Национальная мужская одежда была однотипна для всего калмыцкого населения, каких-либо особых различий не отмечалось. Самый распространенный мужской костюм в комплекте состоял из «бюшмюд», «шалвр», «бюс», «махла» и «hосн». «Бюшмюд» - это сшитый в талию со множеством сборок у пояса костюм, отделанный серебряным позументом (тесьма). Рукава на плечах вшиты сборками, имеют длину более руки, суживаются к кисти, собираясь в складки. «Бюшмюд» шили из шелка, сукна и других материалов разных цветов с преобладанием синего, кроме красного и желтого (цвет духовных лиц и женщин). Полы и подол подбивались подкладкой из яркой материи.
Внутреннюю рубаху «киилг» и штаны «шалвр» обычно шили из тонких тканей белого и серого цветов. Верхние брюки бедняки шили из темного материала, преимущественно из нанки, богатые и зайсанги -- из черной шерсти или сукна. В мужском костюме рельефной вышивкой золотой и серебряной нитью по подстилу украшалась манишка, которая одевалась поверх внутренней рубашки.
Мужчины носили «бюс» -- пояс, металлическая часть которого делалась из серебра, «польского» серебра или сплава (фраже), часто покрытых черненым орнаментом. На левом боку калмык, как правило, носил нож в серебряных или кожаных ножнах и огниво, которое прикреплялось к поясу.
Распространенным головным убором были меховые шапки «махла». Пожилые калмыки носили шапку, околыш которой делался из черной мерлушки «хаджилга». Верхние края мерлушковых околышей обязательно оторачивались выдрой, а верхушка «ора» делалась из какого-либо яркого, но не желтого сукна, центр отмечался кружочком, куда пришивалась кисть из красных шелковых нитей, поэтому калмыки называют себя «улан залата хальмг», т.е. «калмыки с красной кисточкой». (Символически «улан зала» означает солнце, которое почитается как источник животворного тепла, а шелковые нити кисти «зала» воспринимаются его лучами).
Устойчивость национальных традиций более всего выражена в женской одежде. Женщина издревле в культуре каждого народа являлась хранительницей очага. Верхнее длинное до полу «цегдг» и нижнее «терлг» характерны для тюркских и монгольских племен и народностей Алтая, западной Монголии.
Костюм замужней калмычки XIX в. мало отличается от ойратского, состоящего из платьев «цегдг», «терлг» и нижней рубашки «киилг». «Цегдг» обычно шился из набивной плотной ткани, верх его отделывался золотыми и серебряными позументами. Стоячий воротник, грудь, полы и манжеты «терлг» украшались вышивкой «зег». У пояса верхнего платья приделывались петли для платка, ключей, кошелька и других мелких хозяйственных принадлежностей, которые украшались вышивкой. Разрезной перед завязывался у пояса двумя шелковыми завязками буч с кисточками «цацг».
«Киилг» -- женская (нательная) рубаха, надевавшаяся через голову, была совершенно аналогична по крою мужской рубахе.Поверх рубашки в качестве повседневной рабочей одежды калмычки носили длинные до пят платья «хутцан». Лиф платья имел прямой разрез на груди сверху донизу, юбочная часть была широкой. Обе стороны нагрудного разреза украшались золотыми и серебряными галунами, часто узкими позументами.
В женском платье есть специфичный тип украшений - это пуговицы. Они были не функциональными (застежки делались потайными), а декоративными. Пуговицы располагали на груди, по обе стороны от разреза - попарно - тогда их было три пары. Иногда пуговицы пришивались в ряд. Они выполнялись из серебра или золота, украшались гравировкой, резьбой, сканью, драгоценными камнями.