Курсовая работа (т): Технология изготовления объемной композиции в технике богородской резьбы

Среди советских мастеров богородской резьбы - Ф.С. Балаев, А.Г. Чушкин, В.С. Зинин, И.К. Стулов, М.А. Пронин, М.Ф. Баринов и другие.

2. Технология изготовления богородской резьбы

.1 Техника богородской резьбы

Из глины, пластилина или эглина вылепливается вначале эскиз будущей работы. При работе с этими материалами открываются широкие возможности поиска благодаря их высокой пластичности. Если скульптура из дерева создается удалением лишнего материала, то из глины и пластилина она создается также и наращиванием пластических объемов.

В дереве, как и в других твердых материалах, такой возможности нет: одно неосторожное движение стамески - и ошибка чаще всего непоправима. Поэтому для скульптуры из любого материала, как правило, эскиз выполняют из глины или пластилина. Но, работая над эскизом, не стоит забывать, что в конечном итоге работа будет выполнена из дерева, а деревянная скульптура должна быть монолитной и компактной. Если в металлической скульптуре допустимы далеко отстающие от основной массы детали, то в дереве они будут казаться «чужими». Прорабатывая объемные формы, одновременно нужно следить за силуэтом. Хорошо найденный силуэт имеет в скульптуре большое значение.

Последовательность выполнения объемной резьбы: (рис 1.)

. Заготовка.

. Нанесение вспомогательного рисунка.

. Зарубка топором.

. Проработка формы стамесками.

. Законченная работа.

Когда эскиз завершен, руководствуясь его габаритными размерами (высотой, длиной и шириной), вначале отпиливается, а затем вырубается заготовка. Направление волокон у заготовки должно совпадать с преобладающим направлением предполагаемых порезок. На заготовку наносится карандашом основные очертания фигуры. Теперь заготовка берется в левую руку, осторожно выполняется зарубку, срубая древесину остро отточенным топором по форме и силуэту. Средней частью топора срубаются выступающие куски, а носиком выбираются заглубленные участки. Чтобы удобно было работать, локоть правой руки должен упираться в правую бедренную кость. Такое положение руки обеспечивает хорошую точность удара. Топором работают до тех пор, пока не будут исчерпаны все его возможности. Только тогда в руки можно будет взять полукруглую стамеску. Грубую проработку форм на начальном этапе выполняют широкими стамесками, осторожно снимая тонкую стружку и постоянно сверяясь с эскизом. Несмотря на то, что древесина липы, осины и ольхи имеет сравнительно однородное строение, нужно учитывать направление волокон, выбирая направление движения стамески. Известны три основных случая резания древесины: торцовое, поперечное и продольное [4].

Основные виды резания древесины: (рис 2.)

а - торцовое,

в-продольное,

- угол резания,

- утол заточки.

Рис. 2.

Резец легко и без особых усилий идет вдоль волокон при продольном резании, оставляя чистый гладкий срез. При поперечном и торцовом резании возможны сколы и рваные срезы. Кроме того есть еще промежуточные: продольно-торцовое, продольно-поперечное, поперечно-торцовое. При выполнении объемной резьбы встречаются все без исключения случаи резания. Научиться правильно выбирать направление движения стамески можно, только «почувствовав» материал, а это приходит с большой практикой. В процессе работы инструменты нужно постоянно править. Богородские деревянные игрушки, как правило, не раскрашиваются. Их декор создается исключительно пластическими средствами. [13]

2.2 Материалы, инструменты, оборудование рабочего места

Для резьбы по дереву используют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит от назначения и формы украшаемого изделия и вида резьбы.

Из лиственных пород деревьев часто для резьбы применяет липу. Древесина липы легко и чисто режется, мало подвержена растрескиванию и короблению. Из-за низкой твердости липу не используют для изготовления мебели, поэтому ее применение ограничено мелкими бытовыми изделиями.

Древесина ольхи также легко режется, мало коробится, хорошо воспринимает отделку и имитируется под другие породы, например под красное дерево. Все это делает ее пригодной для всех видов работ.

Прекрасный материал для резьбы - древесина березы. Она тверже липы и ольхи и режется труднее, но качество резьбы лучше. Древесина березы хорошо окрашивается и отделывается. Ее недостатки - способность легко поглощать и отдавать влагу, а также склонность к короблению и растрескиванию, что не позволяет применять ее в больших изделиях. Из березы можно делать накладные резные украшения и детали мебели и других изделий.

Для резьбы на мелких изделиях - посуде, сувенирах - используют древесину тополя и осины.

Дуб издавна применяли для крупных декоративных резных работ и изготовления мебели с резьбой. Резьба по дубу сложна и трудоемка из-за высокой твердости древесины и склонности скалываться, но очень выразительна и декоративна.

Древесина бука по твердости близка к дубовой, но дает меньше сколов, так как она более однородна. Бук хорошо окрашивается водными растворами красителей и отделывается. Применяют бук в основном для мелких резных работ.

Древесина ореха - наилучший материал для резных работ. Она прекрасно режется во всех направлениях, редко скалывается и позволяет выполнять самую точную резьбу. Древесина ореха хорошо отделывается и особенно полируется. Ее используют при изготовлении мебели как для резьбы на массиве, так и для накладной резьбы в сочетании с другими породами. Для высокохудожественных резных изделий малых форм и становой скульптуры древесина ореха также считается наилучшим материалом.

Для мелких изделий, украшаемых резьбой, используют и более редкие породы древесины: яблоню, черешню и т.д.

Из хвойных пород для резьбы применяют древесину сосны, ели, кедра, тиса. Из сосны издавна вырезали украшения для наличников, икон, карнизов, ворот. Эта резьба крупная, поэтому неравномерность в плотности слоев ранней и поздней древесины хвойных пород не затрудняет работу. Ель режется легче сосны, но у нее больше сучков и она очень твердая, поэтому она реже применяется для резьбы. Для резьбы необходимо применять высококачественную древесину,

Заготовку древесины для резных работ нужно производить с октября по январь, когда прекращается движение соков в стволе и уменьшается опасность растрескивания древесины и поражения ее грибками и насекомыми.

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности 8-10%, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления.

Доски, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем прострагивают в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.

Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА. При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением слоев древесины затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями получают бруски разных оттенков.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Шлифовальной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент

Любая древесина очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. Сушка древесины - очень долгое и хлопотное дело. Очень сложно сушить твердую древесину, имеющую ядро. Даже сухостой после распиливания на короткие кряжи и окорки покрывается многочисленными трещинами. Особенно ценится ядро, древесина которого более твердая и сухая, а поры ее заполнены особым консервирующим веществом. При высыхании кряжа растрескивается сначала заболонь, а затем ядро. Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь стесывают топором и смазывают торцы замазкой. Без заболони ядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не образуя трещин.

Запаривание ускоряет сушку древесины. В подходящий по размерам чан кладут сырую древесину, на дно наливают немного воды, накрывают и ставят в протопленный духовой шкаф газовой или электрической печи, плотно прикрыв ее заслонкой. Запаренная древесина не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.

Вываривание в масле. Небольшие кусочки дерева вываривают в хлопковом масле, олифе или любом растительном масле. Посуда из древесины, пропаренной в масле, очень водостойка и не растрескивается даже при повседневном использовании.

Вываривание в соляном растворе ускоряет сушку небольших кусков твердых пород дерева. Сырую древесину кладут в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят на медленном огне примерно 3-4 часа. После этого сушат при комнатной температуре примерно 2-3 недели. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород.

Сушкой готовых изделий в песке можно добиться интересного декоративного эффекта. В подходящую емкость засыпают слой чистого речного песка, укладывают изделие и засыпают новым слоем песка. При этом изделие не должно прикасаться к стенкам. После этого емкость без крышки ставят на под затопленной русской печи. Эффект сушки достигается оптимальным расстоянием емкости по отношению к огню.

Сушка в зерне на Руси была хорошо известна. Весной, за несколько недель до посева, заготовку или изделие зарывали в посевное зерно, которое вбирало в себя влагу из древесины. Затем заготовку вынимали и досушивали при комнатной температуре.

Сушка на цементном или бетонном полу основана на способности цементного камня интенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укладывают на сухой бетонный пол и через 2-3 часа переворачивают ее так чтобы попеременно то одна, то другая грань прилегала к цементному полу.

Применяется также сушка в навозе, стружках, полиэтилене и на воздухе.

Естественный вид сушки - атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес.

При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится.

После атмосферной сушки при теплой сухой погоде влажность древесины составляет 15-20%. Заготовки, предназначенные для внутреннего оформления, можно перенести в отапливаемое помещение и досушить.

При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины - это вставка в нее кусочка такой же древесины. Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком. Мелкие трещины обычно заделываются замазкой на основе опилок.

При работе над объемной игрушкой, резчики применяют сравнительно небольшой набор инструментов. В него входят семь-девять полукруглых стамесок, нож, называемый богородским, и топор.

Инструменты для резьбы по дереву:

. Нож-косяк (рис 1.)

. Богородский нож. (рис 2.)

. Угловая стамеска. (рис 3.)

. Полукруглая стамеска. (рис 4.)

. Стамеска клюкарза. (рис 5.)

Рис 1.

Рис 2.

Рис 3.

Рис 4.

Рис 5.

Некоторые резчики применяют дополнительные инструменты: клюкарзы для обработки сложных криволинейных поверхностей, нож-косяк для нанесения на поверхность скульптуры геометрического орнамента, угловые стамески для контурной резьбы. К сожалению, инструменты для объемной резьбы по дереву купить почти невозможно. Поэтому резчики-любители делают их сами из прямых стамесок, имеющихся в продаже, из ножовочных полотен, из надфилей и напильников и даже из обойм от шарикоподшипников разных размеров. По профилю сечения полукруглые стамески бывают трех типов: крутые, отлогие и глубокие (церазики). Крутизна стамесок зависит от величины радиуса округления. Чем он меньше, тем круче будет стамеска. На чертеже приведены размеры лишь самых употребительных полукруглых стамесок, необходимых на первых порах.

В дальнейшем число стамесок следует увеличить, изготовив стамески с более широкими или узкими полотнами, а также промежуточные, с различными радиусами округления. Чтобы сделать, например, стамеску с шириной полотна 25 мм, нужно для матрицы подобрать отрезок трубы длиной 170 мм и диаметром внутренней поверхности 34 мм. Трубку распилить пополам и на некотором расстоянии от краев просверлить два отверстия под шурупы. В торце березового чурбака прорезать соответствующего размера желоб, уложить в него матрицу и привернуть ее шурупами. Головки шурупов должны быть заподлицо с поверхностью матрицы. Для других стамесок матрицы изготовляют в той же последовательности, подбирая подходящие по размерам трубки. Пуансоны делаются из стальных цилиндрических прутков длиной 270 мм. Диаметр каждого пуансона будет зависеть от размеров матрицы и толщины полотна стамесок.

Топором выполняют черновую зарубку, установив заготовку на полуметровой высоты липовом кряже из комлевой части дерева. Делать дальнейшие операции можно за обычным столом или столярным верстаком. Но практика показала, что. объемную резьбу сподручнее выполнять на низком верстаке. Высота верстака, за которым работает богородский резчик, 60 см, а скамьи, на которой он сидит, - 35 см. [5]

2.3 Процесс изготовления богородской объемной композиции

Работу по созданию объемной композиции из дерева можно разделить на несколько этапов, во время которых будет нужен различный инструмент и материал.

Подготовительный этап

Первый этап - подготовительный. Необходимо решить, что именно нужно сделать. Идеи создания скульптуры могут возникать самым разным образом - иногда это результат продолжительных поисков, а иногда, идея буквально падает, как снег на голову. Порой, образы возникают после просмотра фильмов, чтения книг, бесед с друзьями, иногда просто приходят во сне. Большую помощь может оказать посещение художественных выставок и литература по искусству. Накопленный объём информации часто приводит к рождению собственной оригинальной идеи.